中国丝绸自产生以来，主要用于制衣、被面等日用品。其中最具代表性的主要有皇帝的龙袍，各级官员的官服，演剧用的戏服和产生于民国年代的旗袍。由于丝绸的产量较少，一般只有官员、贵族家族等才能享用绫罗绸缎，一般平民则只能穿着素色的麻布粗衣，随着封建经济的发展，后来在一些丝绸高产区，如江浙地区，也有富裕的平民和商人开始穿着丝绸服饰。
在漫长的历史进程中，中国丝绸演化出了十四个大类，即纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒和绸。罗是一种较为轻薄透孔的丝织物，其外表特点是稀疏、有空隙，并有皱感。通过绞纱与平纹交替，经丝互相纠结，呈现条状孔路，其孔眼疏朗、稳定，不会产生滑移。
8月10日是农历七月初七，中国传统的节日七夕节，“苏式婚姻，锦绣‘莨’缘”第二届丝博七夕文化周暨2024莨丝国风主题节启动仪式在苏州丝绸博物馆举行，围绕“中心+”“文化+”“数字+”策略，坚持“续、多、新”路径，深入挖掘古城资源优势，释放丝绸文化和甜蜜产业融合新活力，织绣甜蜜经济锦绣蓝图。
壮锦，与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦，据传起源于宋代，是中华民族文化瑰宝。如今，壮族织锦技艺被列入第一批非物质文化遗产国家名录。
蚕桑丝绸在早期“事鬼神而用之”的含义，在殷周时期仍普遍存在。但随着春秋战国时期生产力的提高、思想的解放以及等级观念的松懈，丝绸的使用才变得逐渐普及，进入了一个新的发展阶段。
在湖南省博物馆珍藏着堪称国宝级的稀世珍品——素纱襌衣。据博物馆介绍，它薄如蝉翼、轻若烟雾、织作精美，是存世年代最早、保存最完整、制作工艺最精、最轻薄的服装珍品。
中国古代以农立国，“男耕女织”是其特点。封建国家把纺织与耕田同等对待，“一夫不耕，或受之饥；一女不织，或受之寒”就是这种思想的深刻反映。据《三辅黄图》所载，上林苑有蚕馆，为皇后亲蚕之地，反映了最高统治者对种桑养蚕的重视。上有所好，下必效之。当时陕西的种桑养蚕也很兴盛，陕南出土的鎏金铜蚕即是明证。
丝绸之路，常简称为丝路，是一条历史悠久的国际贸易通道，它连接起古代中国与南亚、西亚，并进一步延伸至欧洲和北非。主流观点认为“丝绸之路”这一概念最早源自德国地质地理学家费迪南·冯·李希霍芬的著作《中国》一书。之所以得名“丝绸之路”，是因为大量来自中国的丝绸制品通过此路向西输送，成为东西方贸易交流的重要商品。
